Ubrique natural

La Laguna del Moral

2012-02-14T17:55:00.001-08:00

Texto y fotos por Antonio Morales Benítez

Una laguna de cuento de hadas en el entorno de La Sauceda. Escondida en la espesura del bosque, y encajonada entre un imenso quejigal, a la sombra del Aljibe, su nombre se debe a un antiguo núcleo de población conocido así por su proximidad a un gran moral, ya desaparecido. Rodeada siempre de vegetación, los tonos verdes de sus aguas cambian según la época del año y el régimen de precipitaciones, de las que únicamente se nutre.

Para acceder a este lugar, tan apartado, existe una ruta señalízada desde el propio poblado de La Sauceda. Sin embargo nuestra propuesta consiste en hacer una ruta circular, y así, tras coronar el Aljibe, acceder a ella directamente desde la cumbre más alta del Parque Natural de los Alcornocales, antes de regresar al punto de partida. Por lo que, iniciado el camino de vuelta, siguiendo el muro de piedra que delimita las provincias de Cádiz y Málaga, debemos dejar a nuestra derecha la indicación que nos marca el camino de la Ermita para continuar recto frente buscando un camino forestal. Esta ruta, siempre en descenso, nos permite también aproximarnos a los usos, costumbres y aprovechamientos de Los Alcornocales, puesto que nos encontraremos con las pilas de corchos a un lado y otro de la pista esperando ser transportadas. Posteriormente, y en una nuevo cruce de caminos, debemos girar a la izquierda para continuar en bajada hasta que, finalmente, una flecha, también a nuestra izquierda, nos conduce a esta laguna de cuento.

El Pinsapar, un año más

2012-01-16T06:49:00.000-08:00

Mapa del sendero del Pinsapar (© Editorial Alpina)
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Texto y fotos por Antonio Morales Benítez

Cualquier escusa es buena para volver a realizar la ruta del Pinsapar de Grazalema. Y mucho mejor si es para acompañar a unos amigos que no lo conocen. El caso es que, por un motivo u otro, se está convirtiendo en todo un clásico de estas fechas. Una tradición celebrar la llegada de un nuevo año por estos senderos. Aunque siempre se nos presenta como una experiencia nueva. Porque este misterioso bosque es uno de esos escasos lugares donde parece que el tiempo se ha detenido. Donde todo nos invita a estar, sin más. Una reliquia del Terciario, cuando el bosque subtropical tapizaba toda la cuenca mediterránea y norte de África, antes que desapareciera por las glaciaciones y el avance del desierto. Una pequeña parte de este bosque milenario se refugió agazapado en estas laderas de la sierra del Pinar al amparo de unas condiciones climátológicas únicas. Un ecosistema ideal, terrenos calizos, con la humedad y temperaturas óptimas gracias a las precipitaciones horizontales provocadas por la niebla que trae los vientos del Atlántico. Algo, sin embargo, que en esta ocasión no hemos tenido la ocasión de constatar debido a las escasas lluvias de estos últimos meses.

Como en otras ocasiones, nuestra ruta comenzó en la entrada habilitada en la cantera que existe junto a la carretera que conduce al puerto de Las Palomas. Tras un primer y exigente repecho alcanzamos el puerto de Las Cumbres donde es obligatorio detenerse para disfrutar de una magnifica panorámica para hacernos una idea de los atractivos de este parque natural. Tras ello continuaremos por un sendero sin grandes desniveles buscando siempre el bosque de pinsapos. Antes podemos visitar un antiguo pozo de nieve del siglo XVII incluido recientemente en esta ruta. La travesía de este bosque, siempre en penumbra, con escasa luz y baja tempertura, no deja de sorprendernos. Y caminando entre los numerosos troncos y ramas de árboles caídos, que no se retiran para mantener el ciclo natural, tomaremos conciencia de la armonía interna de la naturaleza. Finalmente, cuando llegamos al puerto del Pinar el sendero se convierte en pista forestal hasta la aldea de Benamahoma.

Subida al pico del Aljibe desde La Sauceda

2011-12-15T12:57:00.000-08:00

Texto y fotos por Antonio Morales Benítez
El pico del Aljibe constituye el punto más alto del Parque Natural de Los Alcornocales. Gracias a su privilegiada situación, en los dias claros se puede divisar la totalidad de la provincia de Cádiz, con sus pueblos y ciudades, costas, campiñas, montañas, humedales, cultivos y vías de comunicación. También parte de las llanuras sevillanas, serranía de Ronda, costas malagueñas, Gibraltar, el Estrecho y las costas africanas. Y dicen que cuando la noche es clara, hasta Sevillla. Un mundo. Y una frontera vital para muchos de nosotros. Porque resulta ser un compendio del mundo conocido en 360 grados ya que por estos horizontes ha transcurrido la mayor parte de nuestra existencia. La película de nuestra vida a vista de pájaro. Un lugar siempre conocido. Tal es la recompensa de esta exigente caminata que ha realizado un grupo de senderistas de Ubrique y Algeciras desde el legendario poblado morisco de La Sauceda. Un antiguo refugio de perseguidos de la Inquisición, bandoleros, toda clase de desahuciados y uno de los últimos núcleos de resistencia de la guerra civil en la zona que sería arrasado por la aviación nazi. Y enclavado en un medio natural de contínuos contrastes. Porque para alcanzar los horizontes tenemos que internamos en la umbría de los valles, en los bosques de sombras y nieblas. Una caminata entre canutos y bosques de galerías, con subidas serias y siempre paralelo al arroyo Pasadallana que debe llevarnos a una pista forestal. Tras ello tenemos que tomar otra tramo por el canuto de los Sauces, de pendientes todavía más pronunciadas, a través de una de las zonas más húmedas del Parque con un terreno muy irregular y resbaladizo porque tenemos que caminar por espacios reservados a los arroyos en épocas de lluvias. Hasta que el paisaje se despeja al diminuir de manera brusca el arbolado. Sólo el matorral se adapta a los fuertes vientos de la zona. En este punto tenemos que continuar paralelo a un muro de piedra que en realidad es la línea divisoria entre las provincias de Cádiz y Málaga. Desde allí ya divisamos el punto geodésico del Aljibe.

Sendero del Mojón de la Víbora

2011-05-21T10:40:00.000-07:00

Mapa del sendero al Mojón de la Víbora en una publicación del Ayuntamiento de Ubrique sobre Rutas a Caballo por Ubrique.

Presentamos hoy la ruta que asciende desde la localidad de Ubrique hasta el Puerto del Mojón de la Víbora, a 595 metros de altitud, en el que se cruzan las carreteras procedentes de Ubrique, Cortes de la Frontera y Alcalá de los Gazules. Se trata de un lugar emblemático para los ubriqueños y digno de conocer por nuestros visitantes, dado que en él confluyen además los limites de los parques naturales de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales, y es además un privilegiado mirador desde el que se obtienen magníficas vistas de ambas zonas naturales y del término municipal de Ubrique casi en su totalidad, incluyendo su blanco casco urbano en el fondo del valle. Aunque se accede perfectamente por la carretera A-373 en dirección sur, nosotros proponemos recorrer este sendero, bien señalizado debido a que forma parte del GR-7 (Tarifa-Atenas), que se puede realizar a pie, a caballo o en bicicleta.

Al principio de la ruta se pasa por la zona conocida como El Enriaero, que consiste en la confluencia entre el río Ubrique y la Garganta de Barría. A partir de aquí y a lo largo de la zona de la Vega del Realejo se atravesarán diversos puentes sobre esta última corriente fluvial, destacando por su interés patrimonial el Puente del Manga y el Puente de la Vega del Realejo. La ruta continúa por la Cañada de Jimena, con diversos tramos empedrados y subiendo las pendientes de Los Bujeos, ganando altitud progresivamente y acercándose el trazado a veces a la carretera, a la que cruzaremos en varias ocasiones, y por la que transitaremos en los últimos metros antes de culminar el Puerto del Mojón de la Víbora. Una vez allí, se impone disfrutar de las vistas desde el mirador (en la carretera de Alcalá de los Gazules, también conocida como del Puerto Galis) y podremos optar por reponer fuerzas con un refrigerio en la Venta del Mojón de la Víbora, que también cuenta con vistas privilegiadas hacia Ubrique y las sierras que lo rodean. En esta panorámica se puede observar también, si tiene suficiente agua, la cola del embalse de Los Hurones, el Castillo de Fátima o Cardela, el pueblo de Benaocaz y el pico del Torreón, máxima altitud de la provincia de Cádiz (1.654 m). Podemos volver por el mismo camino o por la carretera, extremando en este último caso la precaución debido a la estrechez de la misma. [Fotos: Paco Solano]

Río Ubrique, al comienzo de la ruta

El Enriaero, y al fondo el Castillo de Fátima y el Cerro del Torero, en la Sierra de la Silla

Puente del Manga

Puente de los Cuatro Ojos, sobre el que transita la carretera CA-8105 de Ubrique a la cola del embalse de Los Hurones

Puente que aún subsiste en la Vega del Realejo, junto a la zona de polígonos industriales

Puente de la Vega del Realejo, por el que la Cañada de los Gamonales cruza sobre la Garganta de Barría

Panel explicativo sobre la ruta para realizarla a caballo

Puente de la Vega y, al fondo, el Peñón del Berrueco

Por la Cañada de Jimena

Otro puente

Flores de la primavera y vistas hacia el Cerro Mulera y la Sierra de la Silla

Ascendiendo por la Cañada de Jimena, vistas hacia la Sierra de Líbar

Vistas hacia Ubrique, con el Torreón al fondo, en la parte más alta del recorrido, llegando al final

Puerto del Mojón de la Víbora

En esta época del año encontraremos gran diversidad de flores en el recorrido

Al fondo, el Castillo de Fátima, y en primer término un lirio

Señalizaciones del GR-7 (Tarifa-Atenas) en el que se integra este itinerario

Vistas hacia Ubrique

Al fondo, el Peñón del Berrueco

Villaluenga-Las Covezuelas-La Charca Verde-Benaocaz-Ubrique

2011-05-09T12:41:00.000-07:00

Nuestro amigo y colaborador Juan Manuel Román ha realizado con otros compañeros esta ruta entre Villaluenga y Benaocaz pasando por la Charca Verde, en plena Sierra del Endrinal, el pasado 7 de mayo de 2011. Dejamos a nuestros lectores con su relato y fotografías.

Texto y fotos por Juan Manuel Román García

Nuestra ruta de hoy se gestó hace unos meses, pero hasta hoy no ha sido posible realizarla por razones de agenda. Empezó a eso de las siete treinta de la mañana, en la estación de autobuses de Ubrique, desde donde nos desplazamos hasta la vecina localidad de Villaluenga del Rosario. Allí en el restaurante La Posada dimos cuenta de un frugal desayuno, compuesto de unas tostadas de pan basto y un café.

Dispusímonos a tomar la vereda que nos lleva hasta el área recreativa de Las Covezuelas. Tuvimos la suerte de encontrar a un paisano que tomaba el mismo camino hasta Los Navazos, donde se disponía a enjaretar unos cochinos jóvenes, de un amigo, en la cabreriza del pago. Allí se dividieron nuestros caminos, quedando invitados a la vuelta a probar la leche de cabra payoya recién ordeñada. No fue posible, nuestra idea era asomar por Benaocaz.

Seguimos las indicaciones del lugareño y llegamos a un refugio de montaña que nos resguardó de una incipiente granizada que no duró más de 10 minutos, mientras dábamos cuenta de un salchichón y un queso excepcional. Después unas nueces y unos frutos secos nos sirvieron prácticamente de avituallamiento hasta nuestro destino benaocaceño. En estas estábamos cuando a nuestro amigo Pepe Gutiérrez se le antojó coger unos gamones para crijirlos al día siguiente en Los Bujeos Altos, en nuestra particular y ancestral fiesta, catalogándolo como de jartible. Nos desorientamos un poquitín, tanto que comenzamos el camino a Grazalema, producto seguro del vino de la bota y gracias que a los pocos metros pasó por allí el amigo, desde hoy, Pedro Benítez, que nos corrigió la ruta y a la vez, le servimos de ayuda, pues él no sabía llegar a Benaocaz desde la Charca Verde. Pretendía volver al Boyar por el Dornajo, ya que el ascenso al Reloj, dada la inclemencia del tiempo, no era ni factible ni adecuada. Seguimos juntos hasta Fardela, pues este camino ya lo conocía yo desde el pasado enero en que subimos al Reloj y al Simáncón, y de la cual dimos cumplida cuenta en este mismo blog.

Abrevamos en los Nueve Pilares de Fardela, y digo bien abrevamos, pues íbamos hasta las trancas de barro. Nos despedimos de Pedro que debía estar en Sevilla a las 10 de la noche, confiamos en que llegaría a tiempo.

Nosotros ya directos a Benaocaz, y en la casa de Yunes, amigo y cliente de Cayetano, nos permitió que degustáramos el resto de las viandas que llevábamos, que no eran pocas, con unas cervezas de barril que nos supieron a gloria y un café y unas pastas marroquíes dieron por finalizado el ágape. Después, reverencia en la Cabeza del Toro y tiro de piedra, por cierto, escasas en los alrededores del astado, conseguimos hacer diana y a Ubrique del tirón.

[Texto y fotos: Juan Manuel Román García]

Ruta de Ubrique a la Finca de Cardela

2011-04-24T08:23:00.000-07:00

En esta Semana Santa de meteorología inestable, un grupo de senderistas ubriqueños realizó una ruta en la que pretendían enlazar Ubrique con la presa del embalse de los Hurones. Un cambio en el tiempo les impidió completarla, debiendo volverse antes de tiempo después de haber visitado la Finca de Cardela. Contamos aquí con el relato y las fotografías de Antonio Morales sobre esta experiencia senderista.

Ver Ubrique-Finca Cardela en un mapa más grande

Texto y fotos por Antonio Morales Benítez
Esta caminata discurre por una zona limítrofe entre parques naturales de Grazalema y Los Alcornocales, a través de los montes de Cardela y siempre en dirección a la presa del embalse de los Hurones, ya en el témino municipal de Algar. La construcción de este pantano, que entró en servicio en 1964, cambió el horizonte de estos lugares. A pesar de ello aún hoy se nos sigue presentado como un mundo aparte, donde se mueve con total libertad la fauna más característica de estos parques. Para iniciar la ruta hay que tomar la CA- 6233 a la altura de la piscina municipal de Ubrique para continuar siempre paralelo al río hasta su desembocadura en el embalse y teniendo siempre como referencia la peña que alberga el castillo de Fátima. Una vez en la cola del pantano hay que atravesar un puente para continuar por el interior de la finca -es necesario contar con el permiso del personal que la custodia- para recorrer un largo trecho a través de una gran masa forestal, formada sobre todo por alcornoques, que nos conduce hasta la casa propiedad de la familia Mora Figueroa. Todo en esta finca, desconocida para muchos, nos evoca las monterías que desde hace muchas décadas se organizan en estos lugares. La idea inicial era culminar la ruta en la presa del pantano, que ya casi tocábamos con las manos, pero el repentino empeoramiento de las condiciones metorológicas, precisamente en una zona donde se había perdido el carril y se debía continuar campo a través, bordendo el pantano, hicieron aconsejable iniciar la vuelta antes de tiempo y, por lo tanto, esperar a otra ocasión para culminar la caminata. Hasta entonces la excursión había discurrido bajo un sol primaveral. Pese a todo, se recorrieron unos 30 kilómetros, la mitad de ellos bajo una fuerte lluvia, que se cubrieron en unas 7 horas. Una vez en Ubrique, la manta de agua tendría su contrapunto en la peña sevillista donde se repusieron las mermadas fuerzas.

[Texto y fotos: Antonio Morales Benítez]

Villaluenga-Cañá Peralta-Los Navazos-Benaocaz

2011-04-12T16:13:00.000-07:00

Paco Solano, Sebastián Hinojo y José Francisco Canto en Los Navazos [Foto: J.F. Canto]

En esta ocasión, José Francisco Canto, Sebastián Hinojo y Paco Solano han efectuado una interesante ruta entre los pueblos vecinos de Villaluenga del Rosario y Benaocaz. El itinerario ha consistido en cruzar la Sierra del Caíllo, divisoria entre ambas poblaciones. Desde Villaluenga, los excursionistas se han encaminado hacia el puerto de Pedro Ruiz, llegando al área recreativa de Las Covatillas, con un pozo-aljibe y acondicionada para pic-nic. Desde este punto, cabecera del río Campobuche o Gaduares, iniciaron la ascensión por la Cañá Peralta, vía que permite la subida entre las sierras del Caíllo y del Endrinal. Al llegar a la zona culminante de la sierra, se encontraron en Los Navazos, conjunto de dolinas, depresiones kársticas de gran interés geológico y paisajístico. Desde aquí iniciaron el descenso hasta el pueblo de Benaocaz. Dejamos a los lectores con los reportajes fotográficos de José Francisco y Paco, que recogen los magníficos paisajes que se pueden atravesar y disfrutar en este itinerario.

Galería de fotos de la ruta por José Francisco Canto

Galería de fotos de la ruta por Paco Solano

Ver Villaluenga-Cañá Peralta-Los Navazos-Benaocaz en un mapa más grande

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Gamones en Ubrique

2011-03-26T11:05:00.000-07:00

Damos la bienvenida a la primavera en nuestro blog con estas imágenes de gamones en flor cuya silueta vemos recortarse sobre el casco antiguo de Ubrique, su inconfudible iglesia de San Antonio, la Cruz del Tajo, el Salto de la Mora... Y la gama de colores que nos ofrecen los atardeceres de esta época vistos desde el Mirador del Calvario. Esperamos que les gusten. [Fotos: Paco Solano]

Gamones y tagarninas de la Sierra de Ubrique

2011-03-14T04:39:00.000-07:00

Como se puede comprobar en las imágenes que presentamos en esta ocasión, estamos a las puertas de la primavera, y en el entorno rural ubriqueño contamos ya con la presencia de magníficos ejemplares de una planta muy asociada a la idiosincrasia y las tradiciones locales de Ubrique: el gamón, de los que presentamos aquí la floración de muchos de ellos localizados en la zona del Cerro Mulera. [Fotos: Paco Solano]

Gamones en flor en el Cerro Mulera, con vistas de la Sierra de Ubrique al fondo

Vista de Ubrique y Benaocaz desde el Cerro Mulera

Otra actividad campestre a la que se dedican muchos ubriqueños aprovechando los días de buen tiempo por esta época es la recogida de tagarninas, planta que hace las delicias gastronómicas de autóctonos y foráneos y que también abunda por nuestros campos.

Pelando tagarninas

La tagarnina (Scolymus hispanicus) es una hierba rastrera (pegada al suelo) con forma de roseta. Esta planta silvestre se recolecta en los días previos a la primavera y durante ésta. Los tallos en algunas ocasiones pueden llegar a medir un metro, rectos y alargados, generalmente ramificados en la mitad superior y revestidos por una especie de espinas que son las que se quitan cuando se procede a limpiarlas o "pelarlas". Su hábitat preferente está por debajo de los 700 metros de altitud y tradicionalmente se cogen en el campo aunque también se cultivan.

Tagarninas ya peladas, mostrando los tallos comestibles

Potaje de garbanzos con tagarninas

RECETA DE POTAJE DE GARBANZOS CON TAGARNINAS

Ingredientes:
500 g de garbanzos, 1 kg de tagarninas, 6 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 trozo de chorizo, morcilla, tocino de la papada, pimienta negra molida, 1 clavo, ñoras, 1 rebanada de pan, aceite de oliva, sal, cerecilla (guindilla picante).

Preparacion:
Ponemos los garbanzos a remojar la noche anterior con sal. Limpiamos y troceamos las tagarninas, las ponemos al fuego junto a las ñoras y se sancochan hasta que estén tiernas. Quitamos la piel a las ñoras. En una olla aparte ponemos los garbanzos cubiertos de agua y dejamos hasta que estén tiernos. A la vez ponemos fuera los ajos sin pelar para que se cuezan con el calor residual. Mientras tanto en una sartén freímos la rebanada de pan. Preparamos un majado (mortero) con ñora, ajos, el pan frito y la cebolla picada muy fina, especias, sal y un buen chorreón de aceite de oliva. Este majado lo añadiremos a la olla junto a las tagarninas, chorizo, morcilla y tocino. Dejaremos cocinar durante treinta minutos hasta que espese el potaje. La cerecilla es opcional, se introduciría entera para poder encontrarla y retirarla con facilidad.

Grazalema-Simancón-Charca Verde-Benaocaz

2011-01-09T05:56:00.000-08:00

Descanso en el Simancón (1.566 m).

Primera ruta de 2011. La subida al Simancón y travesía de la Sierra del Endrinal, a través de la Charca Verde, entre Grazalema y Benaocaz, realizada por un grupo de ubriqueños formado por Antonio García Domínguez, Francisco García Fernández, Jesús Francisco Román García, Paco Solano Carrasco y Juan Manuel Román García (a los dos últimos debemos las fotos que publicamos a continuación).

Los detalles de esta ruta ya los publicamos en una entrada anterior de este blog.

Ver Grazalema-Simancón-Charca Verde-Fardela-Benaocaz en un mapa más grande

Fotos de la subida:
[Por Paco Solano Carrasco y Juan Manuel Román García]

Culminando el Puerto del Endrinal, con los picos del Reloj y el Simancón al frente.

Vista del Pico San Cristóbal (1.555 m).

Subida al Simancón (1.566 m) por su cara Norte.

Subida al Simancón con el Pico San Cristóbal (1.555 m) al fondo.

La cumbre del Simancón detrás.

Desde la cumbre del Simancón se ven la ciudad de Ronda (Málaga) y las cumbres de Sierra Nevada (Granada).

Oteando el paisaje desde la cumbre.

Desde la cumbre se pueden ver también el Peñón de Gibraltar y las cumbres montañosas de la cadena del Atlas, en Marruecos.

Fotos de la bajada:
[Por Paco Solano Carrasco y Juan Manuel Román García]

Crestería entre los picos del Simancón y el Reloj.

Bajando del Simancón, con su mole caliza a las espaldas.

Al fondo, la Charca Verde, siguiente objetivo de la ruta.

La Charca Verde.

Continuando el camino hacia Benaocaz, con el Simancón y el Reloj al fondo.

A lo lejos se ve el Pico del Ardión, en la Sierra de la Silla.

Fuente de los Siete Pilares, ya cerca de Benaocaz.

Fuente de Benaocaz, con los impresionantes chorros debidos a la saturación del acuífero en estas fechas.

La fuerza del agua hace que los chorros desborden el recipiente de la fuente de Benaocaz, vertiendo directamente a la calle.

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Llanos del Republicano y de Líbar

2010-12-14T09:02:00.000-08:00

En días pasados, Paco Solano José Francisco Canto y Chico han recorrido la ruta de los Llanos del Republicano y de Líbar. Es una ruta que ya hemos descrito en alguna ocasión en este blog. Se trata de un itinerario que, partiendo de Villaluenga del Rosario, conecta los dos grandes poljés de los Llanos del Republicano y los Llanos de Líbar a través del Puerto del Correo. Hemos puesto punto final a esta ruta en el Cortijo de Líbar, edificio actualmente convertido en refugio de montaña, punto en el que confluyen las provincias de Cádiz y Málaga y los términos municipales de Villaluenga del Rosario, Cortes de la Frontera, Benaoján y Montejaque, y que puede servir de enlace con otros itinerarios a lo largo del sector malagueño del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

La primera parte del recorrido, hasta los Llanos del Republicano, es muy cómoda, transcurriendo por caminos bien marcados y sin grandes desniveles. El paso del Puerto del Correo es un tramo más exigente, con fuertes pendientes y muchas piedras sueltas en el sendero, para terminar de nuevo en una zona de suave orografía, los Llanos de Líbar, junto al Cortijo de su nombre, encrucijada de caminos. Esta ruta forma parte del sendero de Gran Recorrido GR-7 entre Tarifa (España) y Atenas (Grecia), estando señalizada en todo su desarrollo. [Fotos: Paco Solano y José Francisco Canto]

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Inicio de la ruta

Vista de Villaluenga del Rosario al inicio de la ruta

Puerto de las Viñas

Llanos del Republicano

Ascendiendo el Puerto del Correo

Panorámica de los Llanos del Republicano

A lo largo de la ruta observamos la gran cantidad de bellotas que se encontraban en el suelo

Paco y Chico en el Puerto del Correo

Este sendero forma parte del GR-7 Tarifa-Atenas

Llanos de Líbar

Paco y Chico en los Llanos de Líbar

Cortijo de Líbar

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Ruta de los Aljibes (Villaluenga-Ubrique)

2010-10-23T13:42:00.000-07:00

El grupo de senderistas en el Pozo Callejón, en Villaluenga, punto de inicio

Un grupo formado por Paco Solano, José Francisco Canto y Sebastián Hinojos ha realizado esta bonita ruta que presentamos, que hemos denominado "Ruta de los Aljibes". El itinerario transcurre entre Villaluenga del Rosario y Ubrique, y conecta una serie de aljibes y estructuras hidráulicas tradicionales entre ambas poblaciones, en una travesía por las alturas del macizo formado por las sierras de las Viñas, Chaparral y Ubrique. En su mayor parte transcurre monte a través, sin senderos marcados, y poniendo a prueba las habilidades del senderista para la orientación en la montaña (la ruta es de dificultad alta). De las magníficas vistas del paisaje del entorno y de los cascos urbanos de Villaluenga y de Ubrique, el último espectacular a vista de pájaro desde los cortados de La Merga, antes de iniciar el pronunciado descenso final, dan cuenta las siguientes imágenes. [Fotos: Paco Solano y José Francisco Canto]

Croquis del trazado de la Ruta de los Aljibes

El Pozo Callejón, punto de partida de la ruta

El grupo en Villaluenga del Rosario

Se inicia en Villaluenga, junto al Pozo Callejón, primer aljibe de la ruta, junto a la carretera. Nos dirigimoas hacia el encinar (chaparral) de la sierra de su mismo nombre. Saltamos un portillo y pasamos por un callejón donde encontramos un microclima que propicia el crecimiento de endrinas, zarzas y el espino "mauleto" (majuelo) o "san pedro". En paralelo al callejón vemos las encinas cargadas de bellotas. Pasamos una "angarilla" donde dejamos a la deracha una cabreriza y comenzamos el ascenso hacia el Chaparral por un camino asfaltado.

Ascendiendo al Chaparral, con Villaluenga al fondo

Endrinas

Moras de zarza

Dejamos la torreta ala izquierda y tomamos el camino de la derecha, donde en los primeros metros vemos el segundo aljibe. Al fondo tenemos vistas de Ronda la Vieja y los pinos del Valle de Barría. Seguimos subiendo y en unos 300 metros encontramos el tercer aljibe, en pleno encinar. Buscaremos el próximo tirando a la izquierda y veremos un pequeño rellano y una alambrada sobre muro de piedra. Al otro lado bajamos a la izquierda y cuando hemos hecho el descenso en unos 250 metros buscaremos el aljibe más bonito por su construcción (el cuarto de la ruta), conocido como Pozo de la Magdalena.

Aljibe en la Sierra del Chaparral

Llegando al aljibe de la Magdalena a través de la Sierra del Chaparral

El Chaparral o encinar

Aljibe de la Magdalena, en la Sierra del Chaparral

Este camino continuaría en descenso hasta la Manga de Villaluenga. Nosotros retomamos el camino anteriormente abandonado y buscamos el Saltillo. Contemplamos en la línea del horizonte la Sierra de la Silla, Bornos, la presa del embalse de los Hurones... No debemos olvidar que es un lugar ideal para hacer una parada y comer algo.

Vistas hacia la Sierra de la Silla

El horizonte lo cierran las campiñas de Cádiz y Sevilla

Vistas de la Sierra de la Silla, destacando el pico del Ardión

La bajada que afrontaremos nos conducirá hasta Los Nogales y Sierra Baja. Podremos ver al fondo el quinto aljibe, conocido como Aljibe del Bombo. Proseguiremos la vereda hasta llegar al sexto aljibe, junto a él más nogales y otra cabreriza. El sendero continúa a la espalda del aljibe, donde llegaremos al corte de La Merga. Se trata de una gran falla que domina el casco urbano de Ubrique, con espectaculares cortados verticales. Nos encontramos en su parte superior, un privilegiado balcón. La contemplacion del vuelo de los buitres, asi como el corte de la sierra con Ubrique al fondo hacen de este lugar otra parada obligada. Allí esta el séptimo aljibe, llamado en Ubrique "El Aljibe" o "La Jibe". Para llegar a este último faldearemos el corte de la sierra girando a la izquierda. Ascendiendo una pequeña subida de unos 20 metros encontraremos la vereda que nos conduce hasta ella. Desde allí ponemos dirección hacia Ubrique el Alto. Llegamos así a Ubrique por el mirador de la Cruz del Tajo y el barrio del Carril, en la parte más alta de su casco antiguo.

Bajada hacia Los Nogales y Sierra Baja

Podremos ver buitres leonados en vuelo a lo largo de toda la ruta

Vista de Ubrique desde la Merga, con el último de los aljibes ("El Aljibe") a los pies

Sobre el reborde de La Merga

Bajando de La Merga

En "El Aljibe", con el cortado de La Merga como telón de fondo

En el mirador de la Cruz del Tajo, fin de la ruta en Ubrique

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Descenso senderista por la Calzada Romana, por miembros del Ateneo Andaluz de Dos Hermanas (Sevilla)

2010-09-29T04:16:00.000-07:00

El pasado domingo 26 de septiembre de 2010, miembros de la asociación cultural Ateneo Andaluz, de la ciudad sevillana de Dos Hermanas, realizaron una actividad consistente en el descenso senderista por la Calzada Romana desde Benaocaz hasta Ubrique, que combinaron con su posterior visita al Museo de la Piel, situado justo donde la calzada confluye en el casco urbano ubriqueño. El grupo de medio centenar de senderistas pudo disfrutar del entorno natural único que recorre esta ruta a lo largo del valle del Arroyo Seco, cabecera del río Ubrique, así como de la huella más que palpable de las culturas romana y andalusí plasmadas en nuestro patrimonio arquitectónico y arqueológico. Visita a Ubrique, por tanto, que combinó medio ambiente y cultura, dos de los principales atractivos que ofrecemos a todos nuestros visitantes. [Fotos: Ateneo Andaluz de Dos Hermanas]

Subida a la Cruz del Tajo

2010-07-09T10:02:00.000-07:00

El cortado denominado "La Cruz del Tajo" sirve de telón de fondo al casco antiguo de Ubrique, elevándose en vertical sobre las casas situadas a sus pies [Foto: Alejandro Pérez Ordóñez]

Por Antonio Morales Benítez (texto y fotografías)

Sin duda uno de las imágenes identificativas de Ubrique. La de la ermita de San Antonio con la sierra al fondo coronada por una cruz, que en navidades es un estrella. La Cruz del Tajo, encima de un cortado que viene a caer sobre las últimas casas de la localidad, preside el pueblo desde mediados del siglo XVIII cuando un religioso capuchino la colocó allí tras un temporal de lluvias que habían producido estragos para proteger a la población de los desprendimentos de rocas. Hoy día para acceder allí hay que partir de uno de los miradores recientemente construidos en El Carril y continuar a través de lo que siempre hemos conocido como Ubrique el Alto. Los últimos metros son muy accidentados y hay que andarse con mucho cuidado. Pero una vez arriba, casi más cerca del cielo que de la tierra, todo este esfuerzo tiene su recompensa porque podemos disfrutar de una vista sin igual de todo el entorno ubriqueño. Se trata también de una perspectiva única para tomar conciencia de las transformaciones que ha experimentado nuestra localidad, y para ello se incluye una imagen de mediados de los años sesenta captada desde el mismo lugar.

Señalización que nos indica el acceso al mirador e inicio de la subida, en la calle del Carril. Al fondo de la imagen se ve nuestro objetivo

Mirador de la Cruz del Tajo

La Cruz del Tajo y, a la izquierda, el Salto de la Mora y el casco urbano de Ubrique

Última parte de la ascensión

La Cruz del Tajo desde el Carril

La Cruz del Tajo desde La Plaza

La Cruz del Tajo desde la calle San Sebastián

Ubrique desde la Cruz del Tajo en la década de 1960 (arriba) y en 2010 (abajo)

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

El Día de los Gamones

2010-05-10T09:28:00.000-07:00

Gamones

Costumbre ancestral es en Ubrique la singular celebración del día 3 de mayo, conocida generalmente como el Día de la Cruz o de las Cruces, y que en nuestra localidad corresponde al Día de los Gamones. La fiesta de los Gamones o de las Candelas tiene un origen desconocido que se pierde en la noche de los tiempos, y es objeto de interés de historiadores y antropólogos que intentan, aún sin demasiados resultados, averiguar su génesis y desentrañar su simbología. El Día de los Gamones es una fiesta muy arraigada con el campo, con nuestro entorno natural, pues el protagonista indiscutible es el gamón, una planta que crece de forma natural por nuestros alrededores.

Gamón

También llamado asfodelo (Asphodelus spp.), es una planta liliácea que se extiende por el centro y sur de Europa. Los antiguos griegos creían que los Campos Elíseos estaban completamente tapizados de esta planta, y por ello las usaban en las ceremonias fúnebres. En múltiples fincas y montes de Ubrique y toda la Sierra de Cádiz se pueden encontrar matas de gamones, que en primavera desarrollan largas varas (los propiamente llamados gamones) cuyas puntas florecen. Son estas varas las que protagonizan la fiesta ubriqueña de cada 3 de mayo, por la noche. Días antes de la celebración, los ubriqueños salen al campo a recolectar gamones, pues todo aquél que quiera participar en la fiesta debe procurarse una buena cantidad de éstos (un buen haz o "jace").

Ubriqueño portando un gran "jace" (haz) de gamones

El día de la fiesta, se hacen hogueras en diversos rincones de la localidad, encendiendo la noche. Para ello, además, los niños de cada barrio han estado semanas acumulando leña y viejos enseres susceptibles de alimentar el fuego, y vigilándolos celosamente para evitar la rapiña de pandillas de otras zonas del pueblo. Tener la candela más grande también es motivo de orgullo entre los niños y no tan niños ubriqueños que organizan la fiesta de manera espontánea cada año. En estas candelas, una vez que tienen un buen porte, se introducirán los gamones, entre los rescoldos, para que se calienten. Una vez que el gamón "silba" (emite un sonido característico), debido a la ebullición de la savia en su interior, es el momento justo de sacarlo para acto seguido y sin esperar más, golpearlo fuertemente contra alguna piedra u objeto firme dispuesto a tal efecto. En ese momento de la "crujía" del gamón, éste explosiona, emitiendo una sonora detonación, cuyos ecos la sierra circundante devuelve redoblados.

Haces de gamones preparados para la "crujía"

La "Crujía de los Gamones", generalmente invocando "a la salud de fulanito" o "a la salud del día de la cruz", por ejemplo, se convierte en un gesto primigenio, vivaz y sorprendente para el foráneo, que se verá en esos momentos envuelto en la magia de una noche cálida, luminosa y explosiva, ruidosa, joven, en una palabra especial.

Candela para la "crujía" de los gamones

Complemento a las candelas y crujías de gamones era, en otros tiempos, la tradición de las coplas de columpio, juego en el que participaban las niñas, alejadas de la brutalidad masculina de los gamones.

La "crujía", "a la salud de menganito..."

Respecto a los oscuros orígenes de esta fiesta, hay quien cuenta que en principio eran los pastores en el monte los que crujían gamones para ahuyentar a los lobos lejos de los rebaños. Otra versión es la que asegura que durante la Guerra de la Independencia, ante la amenaza de que un destacamento francés entrara en la localidad, los ubriqueños aguzaron el ingenio para, con el ruído de las "crujías" hacer creer a los invasores que estaban fuertemente armados.

La magia invade la noche de los gamones en Ubrique

En cualquier caso, toda una experiencia para los sentidos del visitante, que será acogido con la hospitalidad sincera y cálida que caracteriza a los ubriqueños, para disfrutar de esta fiesta tan pegada a la tierra, tan ligada a nuestro entorno natural, como es la del Día de los Gamones. Esta celebración ha sido declarada por la Junta de Andalucía como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Los niños y jóvenes ubriqueños acarrean y almecenan leña para encender las candelas

A la hora de recolectar gamones, se recomienda cortarlos, no arrancarlos de raíz, y limpiarlos en el campo, para permitir que las semillas queden en la tierra y sigan reproduciéndose, asegurando la "cosecha" del próximo año, además de minimizar el daño al ecosistema (no hay que olvidar que el término municipal de Ubrique y otros vecinos se encuentran entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales).
[Fotos: Paco Solano y Esther Carrero]

Gamones

Arroyo de Campobuche

2010-05-09T05:13:00.000-07:00

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El arroyo de Campobuche o río Gaduares nace en las inmediaciones de Villaluenga del Rosario (Cádiz), próximo al área recreativa de Las Covatillas. Inicia un trazado que recorre en paralelo la carretera Villaluenga-Grazalema, atravesando zonas de altiplano entre las sierras del Endrinal y Peralto. Más adelante, su recorrido virará hacia el Este para cruzar a la provincia de Málaga hasta alcanzar la fallida presa de Montejaque y ocultarse bajo el subsuelo en la enorme boca de la cueva del Hundidero. Así iniciará un recorrido subterráneo hasta volver a resurgir en la Cueva del Gato, pocos metros antes de tributar sus aguas al joven río Guadiaro. Es, por tanto, un río de la vertiente mediterránea, excepcionalmente en un entorno donde casi todos los cursos fluviales confluyen en el Guadalete y por lo tanto en el Atlántico. El paseo por las partes altas del curso del Campobuche, por tierras de Villaluenga, es una excursión sencilla y recomendable, y que en estos días nos brinda estampas sorprendentes, dada la gran cantidad de agua que presenta el cauce debido a la reciente temporada de fuertes lluvias. [Fotos: Paco Solano]

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

El Salto del Cabrero en primavera

2010-04-28T03:40:00.000-07:00

Recientemente, Paco Solano ha realizado la ruta del Salto del Cabrero partiendo del sendero del Ojo del Moro, en las cercanías de Benaocaz, ascendiendo por el interior del desfiladero. Esta ruta ya la habíamos descrito en este blog anteriormente.

Es primavera en la Sierra de Cádiz y ello nos ha permitido disfrutar de la belleza de las peonías o rosas silvestres en flor, como pueden apreciar en la galería gráfica. [Fotos: Paco Solano]

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Travesía Ronda-Villaluenga del Rosario

2010-04-15T08:33:00.000-07:00

Texto y fotografías: Antonio Morales Benítez

El pasado 3 de abril de 2010 un grupo de senderistas ubriqueños, algunos de ellos miembros de la Asociación Cultural y Deportiva Tercera Escuadra, completó la travesía entre las localidades de Ronda (Málaga) y Villaluenga del Rosario (Cádiz), de unos 30 kilómetros.

Mapa de la travesía Ronda-Villaluenga (clic para ampliar)
[Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía]

La ruta consta de un primer tramo que, bordeando a veces el tajo de la ciudad rondeña, desciende hacia La Indiana en busca de del paso que permite atravesar la línea ferroviaria. Enlazamos en ese punto con el denominado Camino Viejo de Ronda que conduce a Montejaque. Este sendero, siempre en ascenso, hoy ha sido señalizado como GR-7, pero se trata en realidad de un antiguo camino utilizado por los "cosarios" de toda la Serranía para llevar y traer todo tipo de encargos y mensajes entre sus poblaciones de origen y Ronda. Nos enfrentamos aquí con una exigente subida de unos 4 kilómetros a través de unas tierras que en otros tiempos fueron grandes productoras de trigo y que se reflejan hoy en algunos grandes cortijos abandonados. Después de abandonar estos campos de cereales nos adentramos en otros de olivos y vegetales como esparragueras y matorral. Coronados estos cerros, si volvemos la vista atrás podemos contemplar una panorámica de Ronda. Después de llanear un rato, nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Escarigüela pero nuestros pasos nos llevan a un nuevo camino empedrado en forma de zigzag y a una hermosa visión de Montejaque (Málaga).

La travesía urbana por esta localidad, convertida hoy en un importante centro de turismo rural y meca de la espeleología andaluza por su cercanía a los llanos y las simas del Macizo de Líbar, debe desembocar en la calle Tajo, en la parte alta del pueblo. Allí hay que tomar un carril, otra vez en ascenso, flanqueado por enormes pedregales y espectaculares formaciones calizas y en cuyos escasos claros pastorean ovejas y cabras. Después de unos 4 kilómetros nos encontramos con un paisaje de encinas y grandes llanos rodeados de montañas calizas. Se trata de unos valles alargados a unos 1.000 metros de altitud, situados entre la Sierra de Grazalema y el río Guadiaro, y conocidos como los Llanos de Líbar, rellenos de material producto de la erosión donde la principal actividad sigue siendo la ganadera. Entre unos y otros se encuentran bosques de encinas, alcornoques, quejigos y castaños. En los últimos llanos, sin duda los más imponentes, se sitúan el cortijo-refugio de Líbar y un abrevadero para el ganado. Y se nos presenta como un espacio encajonado entre montañas y casi secuestrado del mundo. Dentro de este paisaje la sensación de aislamiento es absoluta. Los arroyos aquí no tienen salida y son absorbidos por los sumideros y las grandes simas.

La salida natural para nosotros tiene que ser a través de un sendero que discurre paralelo a una alambrada y que nos conduce hasta el puerto del Correo, donde una angarilla nos permite atravesar una pared de piedra. En ese punto, donde se sitúan los límites entre las provincias de Cádiz y Málaga, recuperamos la señalización del GR-7. Se trata sin duda del tramo más accidentado por lo abrupto de un terreno de escarpes y pronunciados desniveles. Desde esas alturas se puede tener una panorámica general de las sierras del Caíllo y del Endrinal, así como de los Llanos del Republicano, hacia donde nos dirigimos, con nuevos arroyos buscando sumideros de agua que sólo se traga la tierra. Pero antes de llegar a nuestro destino tenemos que ascender por otro bosque de encinas, alcornoques y quejigos.

Finalmente, la visión en la lejanía de Villaluenga del Rosario (Cádiz) se percibe como un premio por lo que supone de superación de un reto. Si además el punto de llegada coincide con la feria del queso payoyo, uno de los indiscutibles atractivos de la localidad, la recompensa tiene que ser doble.

Sierra Alta, por J.M. Benítez Ariza

2010-02-06T03:27:00.000-08:00

La Sierra Alta se alza frente al casco urbano de Benaocaz, bordeada por la carretera de Ubrique.

El escritor gaditano José Manuel Benítez Ariza ha publicado recientemente en su blog Columna de Humo el relato de una excursión por la Sierra Alta de Benaocaz. Gracias a su gentileza, ofrecemos este sugerente texto a nuestros lectores, narrando el recorrido por una de las zonas más desconocidas de nuestra serranía. [Fotos: Alejandro Pérez Ordóñez]

Dejamos el coche a comienzos del mismo carril que otras veces hemos tomado para llegar al mirador que llaman Ojo del Moro. Pero, en vez de seguir esa dirección, nos hemos adentrado en un prado que se extiende a la derecha del camino, y atravesado una cancela por la que se accede a la lengua de terreno que rodea el cerro.

Es un terreno áspero, sembrado de piedras que deben de haber caído rodando del propio monte; aunque los mismos elementos que las han empujado deben de ser los responsables de haber depositado entre las mismas esta esponjosa tierra negra, entreverada de estiércol, en la que parece un crimen que nadie haya sembrado nada: tal vez no han querido molestarse en quitar las piedras; o tal vez, simplemente, la franja está tan pegada al monte que sólo recibe unas escasas horas de luz al día, y ésta muy tamizada por las frondosas encinas que también crecen allí. Lo que no parece impedimento, en todo caso, para que abunde el tomillo, el hinojo, las esparragueras.

Avanzamos por este terreno complicado, ya con las botas embarradas. La tierra va disminuyendo y las piedras poco a poco van confluyendo en una especie de calzada ascendente. Estamos, todo hay que decirlo, en lo que desde la carretera no es más que uno de los muchos cerros que la obligan a adoptar su característico trazado sinuoso. Pero el paisaje no es el mismo visto desde la ventanilla del coche, donde no es más que una sucesión de estampas sin relieve, que con los pies en tierra. Vamos subiendo sin esfuerzo, aunque M.A., que le tiene algún respeto a las alturas, teme en algún momento que la pueda paralizar el vértigo si el camino se vuelve más expuesto. J.A.M., nuestro guía, asegura que no hay peligro. Sin embargo, señala una encina que brota de las peñas a unos diez o doce metros por encima de nuestras cabezas, y dice que hay que subir hasta ahí. Desde donde estamos no se ve el más mínimo resquicio que parezca insinuar un camino practicable. Sin embargo, lo hay: el sendero traza una especie de doble ese que, en pocos minutos, nos sitúa en lo que parecía un punto inalcanzable. Es lo que más sorprende del campo abierto: su condición de trampantojo, su capacidad de multiplicarse, de hacer surgir de la nada tantos mundos ocultos como cambios de perspectiva va deparando al paseante la cambiante orografía. Lo que es, también, su mayor peligro: esos mundos multiplicados empiezan pronto a parecerse los unos a los otros, y es fácil confundirlos y perderse en ellos. Ya nos pasó una vez.

Sierra Alta desde el pueblo de Benaocaz.

Como para no desmentir esas aprensiones, apenas sobrepasada la encina descubrimos un paisaje que tópicamente podríamos describir como "lunar", si en la luna existiera la poderosa mecánica que moldea la piedra caliza para formar estos abrigos rocosos, estas sorprendentes chimeneas hechas de bloques cuarteados, esta sucesión de crestas que parecen evocar ruinas de castillos o trazados de ciudades perdidas. Discurrimos, por ejemplo, por un recinto que llamamos "la casa", porque al conjunto se accede por una verdadera puerta hecha de piedras en precarísimo equilibrio. Las estancias de "la casa" se suceden unas a otras, a cual más espaciosa y soleada. A poco que uno se molestara en techarla, podría vivirse en ella, y hasta utilizar los huecos de las piedras, limpios y secos, como alacenas o estanterías.

Un poco más adelante, descubrimos una abertura alargada en el suelo. Nos asomamos: no se le ve el fondo. Si alguien cayese en ella, jamás encontrarían su cuerpo. Por eso mismo, nos da por pensar que, en tiempos más conflictivos, más de uno acabaría sus días en ese agujero insondable... Caminamos ahora por una llanura irregular, salpicada de matas de tojo. Los conejos, nos dice J.A.M., gustaban de excavar sus madrigueras al abrigo de estas plantas espinosas. Ya no los hay, por cierto: los exterminó la mixomatosis hace apenas unos lustros. Lo que sí hay son vacas: no echan cuenta de nosotros, y sólo levantan la cabeza amenazadoramente cuando, en nuestro discurrir, interrumpimos la siesta de un ternero, que salta inesperadamente de la pequeña depresión en la que se solazaba y corre a refugiarse tras su madre.

Volvemos, porque no parece que pudiéramos abarcar más en lo que habíamos pensado como un simple paseo de dos horas. Ha sido nuestra primera impresión del paraje que llaman Sierra Alta -o Baja, nos dice J.A.M., porque todo depende de desde dónde se mire-. Y es que, si algún efecto tienen estos paseos sobre el ánimo de uno, es el moderado relativismo que infunden en su modo de mirar las cosas. Un relativismo que, paradójicamente, tiende también a confirmar algunas de las pocas convicciones absolutas que uno tiene.

La Sierra Alta (a la izquierda en la imagen) desde Ubrique, en una nevada en enero de 2006.

Leer el artículo original de José Manuel Benítez Ariza en su blog Columna de Humo

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El Pinsapar de Grazalema

2010-01-11T09:45:00.000-08:00

Por Antonio Morales Benítez (texto y fotografías)

Todo un clásico del senderismo andaluz para comenzar el año. El Pinsapar de Grazalema. Un recorrido de unos 12 kilómetros a través de un sendero que desde tiempo inmemorial han utilizado los habitantes de la zona para unir esta población con la aldea de Benamahoma. Partimos desde unas canteras situadas en la carretera que sube al Puerto de las Palomas. El camino comienza con un fuerte ascenso entre pinares de repoblación que nos lleva hasta el Puerto de las Cumbres, situado a más de 1.200 metros. Desde allí podemos ver, a un lado, Grazalema y la presa del Fresnillo, y al otro, la vertiente norte de la Sierra del Pinar con las cotas más altas de la provincia gaditana, como el Pico San Cristóbal y El Torreón (1.659 metros). Desde allí iniciamos un tramo sin grandes desniveles para adentrarnos, siempre en bajada, por la umbría de la Sierra con su bosque de Pinsapos. El microclima de este bosque, denso, sombrío y húmedo, ha permitido el desarrollo del único abeto andaluz que define el paisaje de estas montañas. En ocasiones tendremos que sortear troncos de árboles caídos para abrirnos camino porque el hombre ha decidido no intervenir apenas para mantener la zona en su estado natural, y se comprende que este bosque, declarado reserva de la Biosfera, goce de la máxima protección y aún que se limiten las visitas. Cuando se llega al Puerto del Pinar el sendero se convierte en pista forestal para conducirnos a Benamahoma.

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La Calzada Romana

2009-12-09T11:28:00.000-08:00

Durante el pasado puente de la Inmaculada, Alejandro Pérez y Esther Carrero han tenido ocasión de realizar el popular sendero de la "Calzada Romana" entre Ubrique y Benaocaz. Se trata de una ruta de baja dificultad y bastante accesible, ya que transcurre entre dos núcleos urbanos. La distancia total ronda los cuatro kilómetros (se puede hacer en aproximadamente una hora) y tiene una pendiente moderada y bastante uniforme durante la mayor parte del camino. Es un camino que ha formado parte de la red de comunicaciones de la Sierra de Cádiz desde la Antigüedad. Constituyó un tramo de la calzada que en época romana unía las ciudades de Carteia (San Roque, Cádiz) y Astigi (Écija, Sevilla), y durante la Edad Media se amplió con diversos ramales para comunicar las poblaciones de la zona, habiendo sido mantenida hasta la aparición de las actuales carreteras en el siglo XX. La calzada cuenta con un pavimento de piedra caliza local delimitado por sendas cunetas para evacuación de aguas pluviales, en ocasiones muy bien conservadas. Algunos arroyos son salvados por tres alcantarillas o pequeños puentes. Quien desee ampliar la información histórica y arqueológica sobre esta vía puede consultar la publicación Calzada romano-medieval Ubrique-Benaocaz, realizada por miembros de la asociación Papeles de Historia.

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El primer tramo desde Ubrique, que comienza en las inmediaciones del Convento de Capuchinos, actual sede del Museo de la Piel, se encuentra bastante degradado por aportes de escombros y tierras para facilitar el paso de vehículos. A unos 800 metros, una señalización con un mapa del sendero marca el punto en que comienzan a apreciarse mejor las características históricas de la calzada. Más arriba, superada la mitad del trayecto, pasaremos junto a la Cabeza del Toro. Se trata de una cabeza bovina pintada sobre una pared rocosa, en la que el ancestral enfrentamiento entre Ubrique y Benaocaz se materializa de forma simbólica en la tradición de arrojar piedras sobre el grafito, de legendarios orígenes. Continuando nuestro ascenso, llegaremos a una bifurcación de la calzada, en los Llanos del Peñón Gordo. El ramal derecho continúa en dirección a la Manga de Villaluenga, pero nosotros deberemos tomar el izquierdo para dirigirnos hacia Benaocaz. En las inmediaciones de un molino sobre el Arroyo Seco (aguas abajo será el río Ubrique), que cruzaremos sobre un airoso y sencillo puente, el camino se estrechará y se hará algo más empinado en las últimas rampas antes de acceder a Benaocaz, punto final de nuestra ruta donde podremos reponer fuerzas antes de emprender la vuelta. [Fotos: Esther Carrero Fernández]

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Llanos del Republicano y Puerto del Correo

2009-12-03T10:00:00.000-08:00

Antonio Morales Benítez ha realizado a finales de noviembre esta ruta, acompañado por casi una treintena de miembros de la familia Benítez que han celebrado su encuentro anual. Nos ofrece aquí su comentario y fotografías para que todos podamos disfrutarla. Esperamos que muchos de nuestros lectores se animen a realizarla.

Ver Llanos del Republicano y Puerto del Correo en un mapa más grande

Los Llanos del Republicano se encuentran en un valle situado entre Villaluenga del Rosario -el municipio que tiene mayor altitud de la provincia de Cádiz- y la Sierra de Líbar, y desde allí, a través de puerto del Correo, se accede a los Llanos del Líbar, ya en Málaga. Se trata de una de las zonas más montañosas de la provincia gaditana. La ruta, que parte de la piscina municipal, está perfectamente señalizada ya que discurre en parte dentro del camino europeo denominado GR-7, que conecta Tarifa con Atenas, y que atraviesa el Parque Natural de los Arcornocales y el de la Sierra de Grazalema. En un primer tramo, de una suave bajada, la ruta está flanqueada por alcornoques, quejigos y encinas, hasta que vemos unos enormes llanos con la Sierra al fondo. En esa dirección, y tras atravesar unos pastos, se toma una senda de fuerte subida en forma de zigzag, y que desde tiempos inmemoriales ha unido estas poblaciones con Ronda, en medio de paredes rocosas. Poco a poco vamos alcanzando altura para movernos siempre por encima de los 1.000 metros y disfrutar mirando hacia atrás de las vistas sobre las sierras del Caíllo y del Endrinal en medio de un paisaje abrupto y espectacular por sus abundantes escarpes rocosos, fuertes pendientes y bloques de caliza enormes. Tras llanear un rato otra subida nos lleva al Puerto del Correo para adentramos en la provincia de Málaga y tener una primera visión de los Llanos de Líbar, encajonados entre montañas y casi secuestrados del mundo, con sus dehesas y prados arbolados. [Texto y fotografías: Antonio Morales Benítez]

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Ruta Grazalema-Simancón-Charca Verde-Fardela-Benaocaz

2009-11-30T13:38:00.001-08:00

En nuestro sendero de hoy disfrutaremos con la culminación del segundo punto más alto de la provincia gaditana: el Simancón (1569 m). Paco Solano y José Francisco Canto han realizado esta ruta para poder mostrarla aquí a nuestros seguidores.

Ver Grazalema-Simancón-Charca Verde-Fardela-Benaocaz en un mapa más grande

Comenzamos en el camping de Grazalema, desde donde accedemos a la vereda de la Cañada de Mahón, ascendiendo entre un pinar que nos conducirá al Puerto del Endrinal. En esta subida paralela al Peñón Gordo o Peñón Grande veremos una gran variedad de plantas: peonías, níscalos, orquídeas, espinos majoletos. Entre la fauna que podremos observar están las cabras montesas, mirlos y rapaces como nuestros omnipresentes buitres leonados.

Estas primeras cuestas se nos hacen livianas al contemplar las primeras vistas, descubriendo en el horizonte los cascos urbanos de Olvera y Montecorto. La bajada tras el puerto nos conduce al Llano del Endrinal. Lo rodearemos por su parte izquierda, para enlazar con las primeras rampas del Simancón. Estará omnipresente el Pico de San Cristóbal, vigilante de las subidas de los senderistas. Alcanzaremos a ver más localidades, como la sevillana de Pruna.

En los últimos "repechos" antes de acceder a la cumbre, llegaremos a una llanura de piornos, pandejos y cojines de monja. Aquí acometemos el final, mirando la cima de frente la atacaremos siempre con una ligera tendencia hacia la derecha. La prudencia será nuestra virtud en este último tramo, dado lo escabroso y la cantidad de piedras sueltas del terreno que transitamos. Las vistas invitan a la reflexión, haciendo un giro de 180 grados y vislumbrando partes de las tres provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla y Málaga. Crestearemos con mucho cuidado por el fuerte viento que suele acompañar este tramo de bajada, que nos puede desequilibrar en cualquier momento. Rápidamente estamos en el Reloj (1535 m), el pico gemelo del Simancón, de altitud ligeramente inferior. A nuestros pies veremos, diminuta, la Charca Verde. También disfrutaremos una amplia panorámica de los Llanos de Villaluenga o del Republicano, y vistas como el Tajo de Ronda y esta ciudad monumental.

Para la bajada hacia la Charca Verde aconsejamos usar dos bastones que nos ayudarán aligerando el esfuerzo de nuestras rodillas, pues el terreno se vuelve caprichoso y muy dificultoso. La Charca Verde es uno de los lugares que nos invita a hacer un descanso en nuestra ruta antes de buscar el Valle de Fardela. Aquí pudimos observar a los rebaños de ovejas abrevar en la charca.

Dejando a nuestra espalda los colosos gemelos del Reloj y el Simancón, la dirección correcta que deberemos tomar será la derecha. En varias subidas y bajadas sucesivas, transitaremos por veredas que están siempre indicadas por grupos de piedras superpuestas colocadas por los senderistas. Recomendamos colaborar en el mantenimiento de estos hitos para que los que nos sucedan en esta travesía mantengan su orientación correcta. Antes de contemplar por primera vez Fardela, el camino se abre y se transforma en una sucesión de valles preciosos donde pastan las ovejas y ganado del lugar.

Con el Valle de Fardela a nuestros pies y la majestuosidad de las encinas centenarias, buscamos el caserío y la fuente de los Nueve Pilones, magnífica por su agua fresca con la que podremos saciar nuestra sed. Buscamos el pueblo de Benaocaz con la puesta de sol. Al frente, tendremos la Sierra de la Silla, a la izquierda el Cao o Navazo Alto, la Sierra del Endrinal, y muy cerca ya frente a nosotros, Benaocaz.

Recomendaciones:

- Llevar material apropiado.
- Dejar las cancelas cerradas y respetar las alambradas.
- Respetar flora fauna y no arrojar residuos de ningún tipo.
- El silencio nos mostrará la grandeza del entorno donde estamos (hacer el mínimo ruido).
- Consultar siempre las previsiones del tiempo antes de planificar nuestra ruta.
- La compañía de alguien que conozca el entorno es siempre aconsejable.

[Fotos: Paco Solano y José Francisco Canto]

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Excursión por los encinares de Villaluenga

2009-11-12T09:36:00.000-08:00

Hoy presentamos una atractiva ruta que transcurre por el vecino municipio de Villaluenga del Rosario. Se trata de ascender a los encinares de la Sierra de Ubrique desde el valle de La Manga, para contemplar las impresionantes vistas que desde allí se disfrutan, las cuales nos conducirán hasta las campiñas gaditanas y sevillanas por una parte y hasta el Estrecho de Gibraltar y África por otra.

View Ruta por los encinares de Villaluenga in a larger map

El inicio del paseo se sitúa a la altura de la Manga de Villaluenga, el acceso es antes de llegar a Villaluenga encontraremos una cancela a la derecha de la carretera que viene desde Ubrique (se puede llegar a pie ascendiendo por el Camino de Ronda hasta Aguanueva y luego atravesando el valle de la Manga hasta este punto).

A la derecha, comenzaremos un camino asfaltado en hormigón. A unos doscientos metros divisaremos partes de la ascensión que nos conducirá hasta el encinar. Será frecuente a lo largo de nuestra ruta encontrarnos con rebaños de cabras payoyas, raza autóctona de nuestra sierra (“payoyo” es también el gentilicio de los habitantes de Villaluenga, pueblo que tradicionalmente se ha dedicado a la ganadería de estos animales). Con su leche se elaboran los magníficos quesos payoyos, que ya han merecido premios en diversos encuentros gastronómicos.

Las cancelas que veamos siempre las dejaremos cerradas. Seguiremos el carril con una subida de un porcentaje bastante alto. Al final de la parte asfaltada el carril se abre en dos partes. Tomaremos la de la derecha, donde seguimos subiendo ya por un carril sin asfaltar. Veremos por debajo de nuestra posición un gran llano con un aljibe, el primero que nos encontraremos en la ruta, y al fondo en el horizonte el acceso a los Pozos de Barría. Seguimos hacia arriba hasta encontrarnos con el segundo aljibe. Podremos cruzarnos con algunos animales como cerdos y ganado vacuno. Será entonces nuestro primer encuentro con la majestuosidad del encinar.

El camino se estrecha al introducirnos bajo las sombras de las encinas. El camino se hace ahora muy abrupto por la cantidad de piedras sueltas y el sendero que se pierde de vez en cuando. Para no extraviarnos, siempre tendremos la referencia de la Manga a nuestra derecha. Contemplaremos estupendas panorámicas de la población de Villaluenga así como el Torreón y el Cao o Navazo Alto al frente. Siempre que nos lo permita la espesura de las encinas, veremos también nuestro emblemático Higuerón y la Sierra de la Silla, así como, en la línea del horizonte, el entorno de los Pueblos Blancos de la campiña como Arcos, Bornos, Villamartín, etc. Y lo más lejano, la ciudad de Jerez de la Frontera. A la izquierda, cuando estemos en pleno corazón de la ascensión, los Pozos de Barría y el espectáculo de la Bahía de Algeciras con el Peñón de Gibraltar.

Siguiendo con el paseo, para la vuelta tenemos que tener siempre la referencia antes mencionada, pues las veredas aparecen y desaparecen dado que son de los animales que pastan por el lugar. Hay que estar siempre muy atentos para evitar torceduras. Otro de los alicientes que tiene este paseo es la contemplación del vuelo de nuestras aves rapaces, especialmente los abundantes buitres leonados. Entre los elementos antrópicos más interesantes, además de los aljibes mencionados, llamarán nuestra atención los pozos de nieve, testigos de un trabajo ya desaparecido de nuestra sierra, el de los neveros.

[Fotos: Paco Solano]

Inicio del camino, en la Manga de Villaluenga.

Rebaño de cabras payoyas.

Primer tramo del carril, pavimentado de hormigón.

El carril sigue con un fuerte ascenso.

Desde el primer alto, veremos uno de los aljibes.

Nos acercamos al encinar.

Un rancho tradicional serrano.

Bellotas.

Vistas de la Sierra de Líbar, en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga.

Bosque.

Pozo de nieve.

Vistas de Villaluenga.

Vistas hacia el Campo de Gibraltar.

Vistas hacia la Sierra de la Silla y la campiña.

Encinar.

Se aprecia el Peñón de Gibraltar y el Estrecho, así como los barcos del puerto de Algeciras.

Bellotas.

Vistas de los Pozos de Barría y la Sierra de los Pinos.

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Exposición fotográfica 30 Aniversario Reserva de la Biosfera de Grazalema

2009-06-18T09:04:00.000-07:00

El Programa MaB (Man and Biosphere, el Hombre y la Biosfera), es un programa internacional promovido por la UNESCO, que versa sobre las interacciones entre el hombre y el medio ambiente en todas las situaciones bioclimáticas y geográficas de la biosfera.

Actualmente nos encontramos inmersos en la celebración del 30º Aniversario de la declaración de Reserva de la Biosfera de Grazalema. Fue el 22 de enero de 1977 cuando junto a la aragonesa Ordesa-Viñamala se declaran Reservas de la Biosfera, siendo los primeros espacios españoles en el Programa MaB de la UNESCO.

La celebración de este 30º aniversario se desarrolla entre los años 2007 y 2008, para ello se realizan diversas actividades y eventos, como la EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "30º ANIVERSARIO RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAZALEMA" a la que, desde aquí, os invitamos a visitar para que con esta oportunidad conozcáis este espacio natural o volváis a reencontraros con él.

Esta exposición fotográfica está formada por las 15 mejores fotografías de las 232 presentadas al Concurso de fotografía "30º Aniversario" realizado entre julio y septiembre de 2008 recogiendo imágenes de fauna, flora, paisaje y valores etnológicos-culturales de este territorio. La exposición puede visitarse en la Sala de Conferencias del Convento de Capuchinos de Ubrique (Cádiz) en Avda. Herrera Oria s/n, desde el 15 de junio de 2009 al 16 de julio de 2009 en el horario de apertura del Museo de la Piel:

Martes a Sábado: 11:00h-14:00h y 17:00h-20:00h
Domingos y festivos: 11:00h-14:00h.

Con esta exposición se clausura el programa de actos para la celebración del 30º Aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Grazalema, celebración con la que se ha contado con más de 55.000 participantes procedentes de toda Andalucía.

El pasado martes 16 de junio a las 11:30 h. se hizo entrega de los premios a los ganadores del Concurso de fotografía. Tras el acto, al que asistió el alcalde ubriqueño, D. Javier Cabezas, los asistentes pudieron disfrutar de una completa visita guiada al Museo de la Piel, incluyendo el Taller de Marroquinería.

Agradecemos la cesión de fotografías a D. Luis Guijo, coordinador del 30 Aniversario de la Reserva de la Biosfera de Grazalema.

Para más información, consultar en el teléfono 956 709 703

Ficha Técnica Reserva de la Biosfera de Grazalema (PDF).

Aljibe-Manga de Villaluenga-Camino de Ronda

2009-06-09T04:56:00.000-07:00

Presentamos hoy un recorrido circular, con origen y final en Ubrique, ascendiendo hasta las partes más altas de la Sierra de Ubrique. Para esta excursión deberemos dirigirnos desde el Museo de la Piel hacia la parte alta de nuestro casco antiguo. Por el barrio llamado El Carril subiremos hasta el barrio vecino de El Caldereto, donde junto al Peñón del mismo nombre parte a la izquierda una de las subidas hacia la ermita del Calvario. Justo al inicio existe una angarilla que traspasaremos, dejándola cerrada de nuevo, para empezar a ascender por la Sierra de Ubrique camino del Aljibe, rodeando el Paso Indio y el cerro de la Viñuela. Una vez en la parte alta de la sierra, descubriremos un llano con la obra hidráulica que da nombre al paraje, justo al pie de los impresionantes cortados verticales del Saltadero. Pasando el Aljibe, accederemos en pocos metros a otro llano, rodeado de vegetación mediterránea, ya inmediato a los farallones del Saltadero.

Ver Aljibe-La Manga de Villaluenga-Camino de Ronda en un mapa más grande

El objetivo en este punto será seguir la línea del pie de estos acantilados hacia nuestra izquierda, pasando primero por una fuerte subida y luego un estrecho desfiladero con numerosas "casqueras" o zonas con multitud de pequeñas piedras sueltas producidas por derrubios erosivos de la roca caliza, por las que es difícil transitar. Continuando en nuestro avance, llegaremos a una zona elevada (en torno a los 1.000 metros de altitud, desde los 300 aproximadamente de los que habíamos partido) desde la que empezaremos a obtener amplias vistas del entorno. Concretamente, en las inmediaciones de un gran panel metálico, veremos el casco urbano de Ubrique casi en su totalidad como a vista de pájaro. Aquí comienza un camino amplio, a modo de carril, que seguiremos recorriendo faldeando la sierra.

Poco a poco iremos viendo la zona de Benaocaz y su casco urbano frente a nosotros, en medio de unas amplias panorámicas de la comarca. El camino irá descendiendo paulatinamente hasta que lleguemos al comienzo de la Manga de Villaluenga, impresionante valle al fondo del cual se encuentra el pueblo de Villaluenga del Rosario. Estamos ahora junto a la carretera de Ubrique a Grazalema, en la zona conocida como Aguanueva, donde hallaremos un área recreativa del parque natural de la Sierra de Grazalema y una fuente-abrevadero. Desde aquí podremos enlazar con la calzada romano-medieval que, acercándose a Benaocaz, vuelve a descender a Ubrique. Pero nosotros elegiremos otro camino más directo, que es la vía empedrada conocida como Camino de Ronda.

Descenderemos por este camino, pasando junto a la dolina llamada Vega Redonda y cerca de varias caleras, para realizar un fuerte descenso final junto a la Cruz del Tajo, entrando al casco antiguo de Ubrique por la Calle Ronda, que nos hará desembocar directamente en la Plaza de San Juan, frente al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique.

Pese a su brevedad, la ruta es de una dificultad media-alta debido a los bruscos desniveles a superar y a las características del terreno, ya que en parte del itinerario no hay senderos marcados.

[Fotos: Paco Solano]

Ascendiendo hacia el Aljibe.

Cortados del Saltadero, antes de llegar al Aljibe.

El Aljibe.

Ascendiendo por el Saltadero.

Con Ubrique a los pies.

Vista de Benaocaz.

Descendiendo hacia la Manga de Villaluenga y el Aguanueva, con Benaocaz al fondo.

Fuente del Aguanueva.

Camino de Ronda, por donde descendemos de vuelta hasta Ubrique.

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

Orquídeas de la Sierra de Grazalema

2009-05-07T08:35:00.000-07:00

Por Manuel Ramírez Ordóñez
Ubrique.info

Con motivo del 30º Aniversario de la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, llega a nuestra localidad la Exposición fotográfica de Orquídeas del Parque Natural Sierra de Grazalema que está compuesta por decenas de fotografías sobre las orquídeas que podemos encontrar en este parque natural realizadas y en propiedad de la Asociación Fotográfica de Grazalema.

La exposición que permanecerá abierta hasta el día 27 de mayo, se puede visitar en el Convento de Capuchinos en su horario de apertura del Museo de la Piel, de martes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas, en cuya sala de Conferencias se encuentra esta exposición.

El Programa MaB (Man and Biosphere, el Hombre y la Biosfera), es un programa internacional promovido por la UNESCO, que versa sobre las interacciones entre el hombre y el medio ambiente en todas las situaciones bioclimáticas y geográficas de la biosfera.

Actualmente nos encontramos inmersos en la celebración del 30º Aniversario de la declaración de Reserva de la Biosfera de Grazalema. Fue el 22 de enero de 1977 cuando junto a la aragonesa Ordesa-Viñamala se declaran Reservas de la Biosfera, siendo los primeros espacios españoles en el Programa MaB de la UNESCO. La celebración de este 30º aniversario se desarrolla en los 14 municipios de Cádiz y Málaga que engloban este parque natural, para ello se realizarán diversas actividades y eventos, como la Exposición Fotográfica "Orquídeas del Parque Natural Sierra de Grazalema" a las que, desde aquí, os invitamos a participar para que con esta oportunidad conozcáis este espacio natural o volváis a reencontraros con él.

[Fotos: Paco Solano]

De Fátima a La Esparragosilla

2009-04-11T16:22:00.000-07:00

Hoy presentamos una excursión por los alrededores de Ubrique realizada el pasado Jueves Santo, 9 de abril de 2009, por nuestro amigo Juan Manuel Román García. Se trata de una ruta 27,3 kilómetros que rodea la Sierra de la Silla, partiendo de las inmediaciones del Castillo de Fátima y llegando a la zona de La Esparragosilla, a orillas del embalse de los Hurones.

Se inicia con la subida del camino de Fátima, saliendo de Ubrique por la Avenida de la Diputación. Al llegar a uno de los puntos más altos del camino asfaltado, se toma un estrecho sendero a la izquierda, en las faldas del cerro de Fátima, que conduce hasta el Chorro Aguaí, famosa fuente que no se seca nunca, manteniendo un caudal abundante incluso en las épocas más secas. A partir de aquí, el camino es una pista amplia que va rodeando la Sierra de la Silla con magníficas vistas del embalse de los Hurones a la izquierda, límite entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales. Pronto se alcanza La Esparragosilla, zona llana en las orillas del embalse, bien conocida por los aficionados a la pesca. A nuestra derecha, contemplaremos magníficas perspectivas del agudo Pico del Ardión. El camino continúa entre fincas ganaderas hasta alcanzar, junto al cerro del Higuerón, el cauce del río Tavizna, en su cruce con la carretera Ubrique-El Bosque, donde la presencia de un vehículo de apoyo permitirá nuestro regreso a Ubrique.

Ver De Fátima a la Esparragosilla en un mapa mayor.

Os dejamos con las imágenes de esta ruta captadas por Juan Manuel Román.

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

La Sauceda, un valle legendario

2009-03-19T03:37:00.000-07:00

Texto y fotografías de Antonio Morales Benítez.

Dice la leyenda que La Sauceda formó parte de una especie de "eje del mal" andaluz al relacionarse su nombre con levantamientos moriscos, perseguidos de la Inquisición, cuna del bandolerismo, refugio de huidos y todo tipo de marginados y uno de los últimos bastiones de la resistencia armada contra los sublevados de 1936. Incluso algunos han querido relacionar su nombre (Sauceda) con el de "desahuciados". Ciertamente este enclave, fundado en el siglo XVI, tiene una trayectoria traumática. Sus primeros habitantes moriscos no fueron sometidos hasta el reinado de Felipe II y fueron tristemente protagonistas de numerosos autos de fe. Su máximo apogeo lo alcanzó durante el primer tercio del siglo XX cuando era un próspero poblado. Debido a su propia configuración algunos han querido ver en esta zona apartada y limítrofe entre las provincias de Cádiz y Málaga los primeros gérmenes libertarios y ecológicos. Con el estallido de la guerra civil hasta allí llegaron numerosos republicanos huidos procedentes de los pueblos de su entorno. En noviembre de 1936 varias columnas de tropas sublevadas confluyeron allí y ante la resistencia que encontraron y su inaccesibilidad, el pueblo fue brutalmente bombardeado por la aviación alemana aliada de Franco hasta su destrucción total. La población también iba a ser exterminada junto a decenas de republicanos de toda la comarca serrana ya que consta que de allí salieron unos 300 vecinos entre hombres, mujeres y niños en dirección al cortijo cercano de El Marrufo, donde estuvieron detenidos y fusilados muchos de ellos. Una tragedia hoy poco conocida por los escasos testigos que dejó este episodio. Tras la masacre no quedó piedra sobre piedra y La Sauceda desapareció del mapa. Sólo quedaron en pie los restos de la ermita que también había servido de escuela. A partir de 1979 se empezó la reconstrucción del sector central del primitivo poblado y reconvertido sus escasos restos en casas-cabañas para el turismo rural.

Sin duda pocos lugares podemos encontrar con una belleza tan extraordinaria y una memoria histórica tan intensa. Las fotos que ilustran esta entrada fueron captadas la semana pasada en este valle legendario.

Ver La Sauceda en un mapa más grande

VIII Ruta en bicicleta de montaña Sierra de Ubrique - Los Alcornocales

2009-03-02T16:13:00.000-08:00

La Asociación Ciclista de Ubrique tiene abierta la inscripción para la VIII Ruta en bicicleta de Montaña Sierra de Ubrique - P. N. Los Alcornocales, que se celebrará el próximo día 22 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 h. Esta prueba, que es un paseo y no una carrera, se realiza sin ningún ánimo de lucro y sin otro interés que no sea el deportivo, natural y social. Además, para mayor aliciente, los acompañantes podrán disfrutar de una visita guiada por el Museo de la Piel.

El recorrido discurre por la Sierra de Ubrique y el parque natural de los Alcornocales, y según los organizadores "partiremos de la localidad de Ubrique, recorreremos su casco antiguo, calles estrechas, casas blancas construidas sobre la piedra, a continuación nos dirigiremos hacia el alto del Mojón de la víbora pero antes subiremos el MURO si el tiempo lo permite. Una vez en el Berrueco nos adentraremos por las pistas forestales que recorren la masa forestal de los Alcornocales, para conocer algunos de sus secretos y disfrutaremos de su gran belleza."

El recorrido es de unos 60 km de los cuales una pequeña parte es por asfalto y el resto por pista forestal. Habrá un tramo libre de unos 12 km para el que quiera disputarlo. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados. La dificultad es la típica de un recorrido montañoso.

Más información e inscripciones: Asociación Ciclista Ubrique
Folleto informativo

Ubrique y Benaocaz desde el Mojón de la Víbora [Foto: Alejandro Pérez Ordóñez]

El Salto del Cabrero (II): regreso a Benaocaz por San Antón

2009-02-04T03:50:00.000-08:00

Antonio Morales Benítez, historiador ubriqueño y gran aficionado al senderismo, colabora con nuestro blog ofreciéndonos este reportaje fotográfico que ilustra el regreso de la ruta que publicábamos días atrás. Se trata del camino más habitual para acercarse al Salto del Cabrero, desde la plaza de San Antón en Benaocaz. Combinándolo con la ruta que proponíamos, por el Ojo del Moro, se puede realizar un circuito muy completo, como podéis comprobar en las imágenes. [Fotos: Antonio Morales Benítez]

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

El Salto del Cabrero

2009-01-23T05:15:00.001-08:00

El Salto del Cabrero es un espectacular desfiladero que marca un perfil y un paisaje muy característicos en las cercanías de Ubrique. Se encuentra en el término municipal de Benaocaz y existen varias rutas para aproximarse. En esta ocasión, hemos elegido una que puede realizarse partiendo desde el propio Museo de la Piel de Ubrique (Convento de Capuchinos) y comenzando a ascender por la Calzada Romano-Medieval de Ubrique a Benaocaz.

Antes de finalizar el ascenso por la Calzada se debe girar a la izquierda buscando el hotel rural Los Chozos. En el camino de acceso encontraremos el inicio del Sendero del Ojo del Moro, perfectamente señalizado. Pasaremos el arroyo Pajaruco y este sendero será el que nos conducirá hasta el Salto del Cabrero. Tras la señalización de "fin del sendero" continuaremos la vereda buscando, hacia nuestra izquierda, las ruinas conocidas como "Los Caserones". Desde allí podemos ya observar el inconfundible perfil del Cabrero, y nos iremos aproximando buscando la ascensión pasando por el centro, donde en su inicio deberemos atravesar un bosque de galería. La subida es dura, pero la sensación de libertad que proporcionan la contemplación de las buitreras y los fuertes contrastes de luz y sombra harán que merezca la pena el esfuerzo.

Una vez en lo alto del Salto del Cabrero podremos observar, en la línea del horizonte, la Sierra de la Silla. Continuaremos buscando el Norte, contemplando el pico del Torreón (Sierra del Pinar) y el Valle del Boyar. Iremos realizando un giro de 180º recuperando el rumbo hacia Benaocaz. El regreso a Ubrique puede ser de nuevo por la Calzada o bien por Aguanueva y bajando por el Camino de Ronda.

En la siguiente serie de fotografías, realizadas por Paco Solano, podéis ver algunos de los puntos clave de esta ruta y sus mejores paisajes:

Para mayor información sobre ésta y otras rutas, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546

UBRIQUE NATURAL: Presentación

2009-01-01T12:36:00.000-08:00

Uno de los grandes atractivos de Ubrique es el magnífico y variado entorno natural que lo rodea. Situado entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, la riqueza ecológica y paisajística de nuestro municipio y su comarca es excepcional. En este blog les mostraremos algunos parajes y rutas de la zona.

PACO SOLANO CARRASCO
ALEJANDRO PÉREZ ORDÓÑEZ

La Cruz del Tajo, Ubrique [Foto: Esther Carrero Fernández]

Para mayor información sobre las rutas publicadas en este blog y otras, contactar con Paco Solano en el teléfono 645 169 546